こんばんは、テーラーメイド・ダンディの池原です。
本日はプレゼント企画のご案内をさせていただきます。
Ermenegildo Zegna ゼニアジャパン社がオリジナルで企画したトラベルポーチを、5月31日までにオーダースーツをご注文下さった方に、抽選で10名様にプレゼントさせていただきます。
密かに人気を博しているゼニア社のノベルティグッズ。
店頭では手に入らないその希少性と、ファクトリーブランドならではのアイデアが光る逸品が多いのが人気です。
今回ゼニア社が作製したノベルティは「トラベルポーチ」です。
旅行や出張の際に、鞄の中の小物を整理しながら収納出来る実用性と、素材にはスーツやジャケットの裏地としてしようするライニングを使い、遊び心を両立したポーチに仕上がっています。
キュプラの素材に織り込まれたゼニア社のロゴがさらにその存在感を高めています。
５月31日までにオーダースーツ、又は、オーダージャケットとパンツのセットをご注文下さいました方の中から、抽選で10名様にプレゼントをさせていただきます。
ご希望の方は是非この機会にご注文下さいませ。
皆様のご注文をお待ちしています。


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お問い合わせは、ホームページから info@tm-dandy.○○○ よりE-Mailでお寄せ下さいませ。

　テーラーメイド・ダンディの池原です。
本日は仮縫い後の解体の写真をご紹介致します。
京都府のS様が昨晩１回目の仮縫いのフィッティングのためにご来店されました。
フルオーダーでの仮縫いは初めてだったそうです。
下の写真は袖を外してアームホールのチェックを終えた後の写真です。
肩からバストにかけてきれいなドレープが出ていると思います。

S様のご要望でウエストラインをもう少しタイトにするという事と、袖の巾を少し細くするという事と、着丈を短く、パンツの股上を少し浅くするという補正をさせていただく事になりました。
下の写真は解体した「袖」です。
袖の縫いしろには「ぐし」を一周入れてイセ込みやすいように立体化させます。
服地が反り返ったようになっています。
「ぐし」とは、縫いしろの５ミリの位置あたりに糸を１本通して生地を縮ませるようにする事です。
この後、全てのしつけ糸をほどき、アイロンでフラットな状態に戻します。

下の写真はパンツの右と左を解体した写真です。
専門用語でメンズは右を「下前」、左を「上前」と呼びます。
レディースはその逆になります。

下の写真は解体されたジャケットの前身頃の写真です。
2センチ程の長さの白い糸は「キリビ」というしつけ糸によるしるしです。
こちらもこのあと全て糸を抜き、アイロンでフラットな状態に戻します。
全てのパーツをフラットな状態に戻してから、服地の伸縮が落ち着くまで８時間程寝かします。
そして本縫いのカッティングに掛かります。


明日は水曜日ですので定休日となります。
ゴールデンウィークがあけて早くも１週間が過ぎようとしますが、この１週間の間にご来店下さいました皆様、誠に有難うございました。
礼服（ブラックスーツ）の注文が多かった１週間でした。
木曜日からまた、頑張って仕事をさせていただきますので是非お気軽にご来店下さいませ。

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　こんばんは、テーラーメイド・ダンディ　池原です。
今回は芦屋市のY様からご注文をいただいたオーダースーツ用の服地です。
ロロピアーナ Loro piana の CAMBRIC というコレクションで、Wool 55% , Linen 45%　オーダースーツ価格　￥165,900（お仕立て上がり税込）です。
Y様はなんと、喜寿を迎えられたお年の方です。
とてもオシャレが好きで、若い時からかなりの店を訪ねては吟味をし、お買い物をされてきたそうです。
イタリアの有名ブランドがまだ日本に紹介されていない時代のものもかなり所有されていています。
先日ご来店された時に履いていた靴は、なんと「ベルルッティ　berluti」の20年前のチャッカーブーツでした。
そんなY様が初めて弊店にお越しになられたのが9年前（1999年）でした。
帝国ホテル大阪内にある寿司屋さん「久兵衛」によく通われていて、その帰りがけにご来店されました。
それ以来、ご贔屓にしていただいています。
Y様からはよく「服はフィーリングが大事や」とアドバイスを授かります。
今回もY様に気に入っていただけるスーツが仕立て上がるよう職人一同頑張らせていただきます。
下の写真はバンチサンプル帳の色違いのコレクションです。


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　こんばんは、テーラーメイド・ダンディの池原です。
京都府のS様の進行状況をアップさせていただきました。
前回、カッティングまで進んでいましたので今回は仮縫いの組み立てに入ります。
S様どうぞご覧下さいませ。（みなさまもご覧下さいませ）

上の写真はパンツの脇入れをしている所です。
ヒザから裾へかけて縫っています。
下の写真はジャケットの肩入れをしている所です。
このあと、衿を付けて、袖を付けます。

下の写真は仮縫い用パンツの完成写真です。
S様のご要望通りタイトめに仕上げさせていただきました。

下の写真は仮縫い用ジャケットの完成です。
2釦に変更し、ボタン位置とゴージラインも高めに設定させていただきました。
シルエットもタイトめに仕上げさせていただきました。（トルソーのサイズが大きすぎですが・・・。）

S様、本日仮縫いのご用意が出来ました。
お忙しいとは存じますが、予定通りの日にご都合がつきましたらご来店下さいますでしょうか。
ご来店をお待ちしております。フルオーダーの醍醐味をお楽しみ下さいませ。

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こんばんは。テーラーメイド・ダンディの池原です。
上の写真は岸和田市のK様のスーツのジャケットです。
６年前に当店で仕立てをさせていただきました。
K様は６年前はスーツをゆったりサイズで着用されるのがお好みでした。
月日は流れ、ファッションのトレンドも少しずつ変わりました。
先日ご来店され、タイト目にリフォームを依頼されました。
ゆったりめからタイトめへとかなり修整をしなければならないので、服のバランスが崩れる事が予想されましたのでその旨をお伝えし、ご了承いただきました。
ご覧のように、袖から脇から縫い目をほどき半分ほど分解するくらいの大掛かりなお直しになりました。
パンツもワタリ巾からヒザ巾、裾巾と上から下まで全て縫い目をほどき細く縫い直しました。
お直し後、K様は「これで今どきのスーツによみがえったなぁ。あと３年は着られるわぁ」と喜んでおられました。
私としましても当店で仕立てをさせていただいたスーツが、お客様に末永くご愛用していただけたら何よりうれしい事です。
今回のお直しも、６年前にスーツを仕立てた同じ職人さんがお直しをさせていただきました。
当店では仕立てる職人さんがお直しも担当しますので、その服の構造を熟知しているゆえ最適な修整を施す事が可能になっています。
（私も構造を熟知していますので、職人さんと打ち合わせを行い、指示を伝達しています。）
これも、店の2階に自家工房を設けていてよかったと思う瞬間でした。

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